Посадка: для сравнительно раннего и продолжительного цветения эти гвоздики сеют очень рано, в январе. В 1 г содержится 500-600 семян, сохраняющих всхожесть до 3 лет.
Для посева применяют свежеприготовленный субстрат из дерновой земли, перегноя, торфа и песка, смешанных в отношении 2:2:2:1. Смесь должна иметь нейтральную реакцию. Посевы проводят таким образом, чтобы семена ложились в бороздки, продавленные через 2,5-3 см, не плотнее, чем через 1 см, глубина посева 3 мм. Присыпают семена прокаленным песком, иначе всходы может скосить «черная ножка». При температуре 16-18°С всходы появляются очень дружно, на 4-5-й день. После появления всходов гвоздику помещают в хорошо освещенное место с температурой 12-15°С. При таком раннем посеве гвоздику пикируют дважды. Первый раз в фазе первой пары настоящих листьев, в маленькие горшочки диаметром 5-6 см или в плошку высотой 6 см. Пикируют в такой же субстрат, но долю перегноя в смеси удваивают. Сеянцы по-прежнему держат на хорошо освещенном месте с той же температурой, в подходящую погоду проветривают. Второй раз пикируют в горшочки диаметром 10 см, во второй половине марта, когда у сеянцев разовьется по 3-4 пары листьев. С наступлением теплой погоды с положительными ночными температурами рассаду лучше держать в весеннем парнике под пленкой, с усиленным дневным проветриванием, при температуре не ниже 10-12°С. В фазе пяти пар листьев рассаду прищипывают для усиления ветвления. Закаленная рассада бывает крепкой, приземистой и легко переносит весенние заморозки.
На участок под гвоздику с осени вносят органические удобрения – до 20 кг и простой суперфосфат – до 50 г на 1 м2. Весной рассыпают сульфат калия – до 25 г, селитру – 15 г на 1 м2, участок перекапывают, а в начале мая высаживают рассаду на расстояние 20-30 см. Растения при посадке не следует заглублять.
Уход: выращивают гвоздику при постоянных глубоких поливах и дают две подкормки. Первая подкормка аммиачной селитрой – до 15 г на 1 м2, после того как рассада приживется, через 7-8 дней после посадки. Вторая – в фазу бутонизации, таким же количеством аммиачной селитры плюс 10-12 г сульфата калия (на 1 м2).
Стеблям гвоздики требуется подвязка, иначе после сильного ветра или дождя цветки будут лежать на земле. Для получения крупных цветков на крепких, длинных цветоносах, пригодных для срезки, на стеблях удаляют боковые бутоны. Цветение можно продлить, если убирать отцветшие цветки. Цветение продолжается до холодов, но в холодную погоду бутоны распускаются медленно и качество цветков ухудшается.
При желании растение осенью можно выкопать с комом земли и пересадить в горшок – оно будет цвести на окне, в лоджии или на застекленном балконе еще месяц, а иногда и два, а при подсветке и поддержании температуры 12-15°С и всю зиму. Можно заготовить и черенки с двумя-тремя узлами, окоренить их в банке с водой или влажным песком, пересадить в горшок с землей и оставить на зиму, обеспечив хорошее освещение и температуру 10-12°С. Весной высадить растения в то же время, что и рассаду. Цветение у них начнется раньше и будет более пышным.
Использование:в основном на срезку – в воде соцветия стоят не меньше недели. Цветки в фазе полураспустившегося бутона выламывают в шестом узле, считая сверху и включая узел под терминальным бутоном. В жаркую погоду делают это рано утром или вечером. При этом нужно стараться не повредить боковой вегетативный побег, на котором позже образуется бутон и цветок. Срезанные цветки сразу ставят в воду, удалив предварительно нижние листья, воду в вазе ежедневно меняют.